Hoe druiven planten, druivenplantverzorging en ziekten

Veel mensen zullen verrast zijn, maar ervaren telers beschouwen druiven als het meest betrouwbare gewas voor noordelijke tuinieren. Hij overwintert uitstekend en is niet gevoelig voor vorst zoals veel andere fruitbomen. Correct snoeien maakt het afdekken gemakkelijk. De belangrijkste ingrediënten voor een succesvol druiventeeltseizoen: optimaal geselecteerde rassen, de juiste aanplant en een goede hygiëne.

De structuur van de druivenstruik

Voor beginners in de wijnbouw zal deze informatie u helpen de planten goed te verzorgen. De wijnstok bestaat uit 2 delen: ondergronds en bovengronds. De kop van de struik is de verdikking aan de basis van het ondergrondse deel van de struik en het bovengrondse deel. Vanaf de top is er een stam tussen de kop en de wortels – de kop. De oppervlaktewortels of dauwwortels groeien vanuit de top van de ondergrondse struik, en hun overontwikkeling is gevaarlijk voor de plant, omdat het de ontwikkeling van hielwortels verhindert, die vanuit de ondergrondse basis van de struik groeien – de hiel. Het zijn deze wortels die basisvoeding en vocht leveren.

In strenge winters kunnen de dauwwortels bevriezen; als de hielwortels slecht ontwikkeld zijn, wordt de plant ernstig verzwakt en kan hij afsterven. Daarom verwijderen druiventelers jaarlijks voor de overwintering de dauwwortels – het ontbladeren van de stam tot een diepte van 20 cm, het afsnijden van de wortels en het bedekken van de wonden met gemalen kolen, deze operatie wordt cataract genoemd. Als er meerdere jaren niet is gesnoeid, kan dat in etappes over twee seizoenen gebeuren zonder de struik te verzwakken. Om deze operatie minder ingewikkeld te maken, kunt u het bovenste 20 cm hoge deel van de boomstam vóór het planten in huishoudfolie met garen wikkelen. Als het eenmaal is weggerot, zal de folie de groei van de stam niet belemmeren. Als de wijngaard bedekt is en er geen problemen zijn met de vochttoevoer, is het mogelijk om zonder staar te werken.

Tussen de dauwwortel en de calcaneus ligt de middelste laag wortels, die een actieve rol speelt bij het voeden van de struik en het voorzien van water.

Het bovengrondse deel van de struik:

1. De stengels kunnen ook boven de grond uitsteken als u voor een hoge stengelvorming hebt gekozen;

2. Een scheut is een groene scheut die uit een knop groeit, de top ervan wordt de kroon genoemd, zolang deze naar beneden gebogen is zal de scheut groeien, als deze rechtop staat zal hij vertragen;

3. De scheuten kunnen vruchtdragend zijn – met een bos bloemen – of onvruchtbaar;

4. Een stiefkind groeit uit een axillaire knop op de scheut;

5. Als uit een slapende knop van een overblijvende boom, een tak of een ondergrondse stengel een scheut is ontstaan, wordt deze scheut genoemd en dient deze als reserve voor de verjonging van de struik of de vorming van een nieuwe tak

6. Het gaat om een enkele liaan die in de herfst volgroeid is;

7. Vruchtdragende of vruchtdragende scheut: een wijnstok die overblijft om het volgende jaar te oogsten;

8. De plaatsvervangende twijg is een liaan die door 2 knoppen wordt doorgesneden; deze produceren volgend seizoen een pijl en een nieuwe plaatsvervangende twijg;

9. De scheuten en vervangende twijgen vormen samen een vruchtdragende schakel;

10. Ruswen verwijst naar het overblijvende hout dat van de kop van de struik naar de vruchtdragende schakel groeit;

11. Hoorns zijn korte mouwen tot 35 cm lang.

Veel voorkomende termen:

1. De vruchtknop is een knop die overwintert in het oog met het begin van de bloeiwijzen;

2. katvangst – het verwijderen van de dauwwortels;

3. Snoeien – het verwijderen van het groeipunt van een wijnstok;

4. cotyledonage – verwijdering van de scheuttoppen, kan sterk zijn – 40% van de totale lengte, gemiddeld – 20%, zwak – 10%;

5. stek – een deel van een jaarlijkse scheut die wordt afgesneden en gebruikt voor vermeerdering.

Selectie van rassen

In het zuiden zijn er geen problemen mee en wordt de keuze van het ras alleen bepaald door de smaak en de weerstand tegen ziekten, aangezien CAT volstaat om de laatst rijpende druiven te rijpen, terwijl in de middelste gordel of op plaatsen met een strenger klimaat alleen ultravroege en vroege rassen worden gekozen. Zelfs middelrijpe rassen worden niet elk jaar rijp. Ziekten bij druiven zijn tot nu toe ongewoon in dit klimaat, tenzij ze het veld zijn binnengekomen met het plantgoed. Belangrijk is ook de herkomst van de druif: zelfs Europese en Centraal-Aziatische rassen rijpen niet als de gemiddelde temperatuur in juli lager is dan 17-19°, ondanks een voldoende hoog ZAT. Amur en Amerikaanse rassen hebben er geen last van, maar hun vruchtkwaliteit is lager. Exit – het planten van hybriden die zich gedurende een lange teeltperiode tot rassen hebben ontwikkeld.

Uitstekende smaak en grote bessen, in combinatie met een vroege rijpheid, in de rassen die in de tabel zijn opgenomen.

Naam	Rijpheid	Kracht van de groei	Weerstand tegen ziekten	Kenmerken van trossen en bessen	Suikeraccumulatie	Winterhardheid	rijping van de wijnstok, snoeien
“Rusball” – quiche	vroeg-middenseizoen	Boven het gemiddelde	3-3,5 punten, goed	Klustergewicht 500g of meer, witte bessen 4g	Meer dan 20%	Hoog, bestand tegen vorst tot -24 graden	rijpt goed, snoei is kort
Victoria’	Vroeg	Zwakke	Verbeterde	Gewicht 700g of meer, rode frambozen met een gewicht van 7g	19%	hoog, verdraagt vorst tot -27 graden	Goede rijpheid, snoeien met 5-8 ogen
“Ruswen”	zeer vroeg	gemiddeld tot sterk	3-3,5 punten, goed	trossen tot 1 kg, lichtrode bessen tot 6 g	20%	Hoog, verdraagt vorst tot -27°C	Goede rijpheid, snoeien bij 6-8 knoppen
“Lora	Zeer vroeg	Hoog	Goed	Trossen tot 1 kg, witte bessen tot 9 g	20%	Goed, tot -21	Goede rijpheid, snoeien bij 6-9 knoppen
“Harold”	Uiterst vroeg	Hoog	3-3,5, goed	Clusters wegen 400g of meer, witte bessen wegen 6g	20%	Goed, tot -23-24	Rijpt goed, snoei is kort tot middelmatig
“Codreanca” of “Zwarte magie”	Zeer vroeg	Hoog	Een goed	Trossen tot 600g en grotere, donkerpaarse bessen tot 9g	18-19%	Goed, tot -22	Rijpt goed, snoei is kort
“Kish-Mish #342”	Zeer vroeg	Hoog	Goed	Clusters tot 500g, groen-gouden bessen tot 3,5g	19-21%	Hoog, verdraagt vorst tot -24-26 graden	Goede rijpheid, snoeien bij 6-8 ocelli

Amerikaanse sidlis (analogieën van onze kish-mish) laten zich ook goed zien:

1. “Superia sidlis” is een vroeg ras met witte bessen;

2. Riline’s Pink Sidlis’ is een vroeg ras met roze bessen en een suikergehalte tot 24%;

3. “Ainset sidlis” – rijpt vroeg, de bes is helderrood, suikergehalte – 21%, bestand tegen vorst tot -27;

4. “Somerset Sidlis” – zeer vroege rijpheid, geeft kleine roze bessen met een aangename smaak, vorstbestendigheid – tot -34;

5. “Jupiter” – rijpt vroeg, bessen tot 4g, suikeraccumulatie – tot 24%, vorstbestendigheid tot – 27, verdraagt goed terugkomende vorst.

Al deze rassen hebben geen zaden.

Opbrengsten, trosgrootte en grootte van de bessen hangen sterk af van de landbouwpraktijken, en ook het weer kan van invloed zijn op de suikeropbrengst.

Veel tuinders kweken ‘Isabella’, ‘Zilga’, ‘Alpha’… Al deze rassen zijn niet veeleisend en gemakkelijk te overwinteren, maar ze zijn beter geschikt voor de wijnproductie en kunnen geenszins als tafelrassen worden gedefinieerd.

De rassenkeuze is slechts een deel van de weg naar succes. Een goede beplanting is ook belangrijk.

Hoe kies je een zaailing om te planten

Om het resultaat niet teleur te stellen, wordt de keuze van de zaailingen grondig aangepakt:

1. Moet alleen gekocht worden bij een betrouwbare winkelier;

2. Zaailingen met een gesloten wortelstelsel schieten veel beter op;

3. in de herfst zouden ze hun bladeren al verloren moeten hebben;

4. om te controleren of het jonge boompje leeft, knipt u met een snoeischaar 3-5 mm van de top af – de liaan moet weelderig groen van kleur zijn;

5. De schors is groen en vochtig als je er een beetje overheen schraapt;

6. zaailingen met een open wortelstelsel moeten volgens alle regels worden bewaard, zodat ze niet uitdrogen;

7. Controleer of de wortels leven door ze een beetje in te korten, ze moeten wit en vochtig zijn op de snede;

8. een levende jonge boom zal buigen, een droge zal breken;

9. de geënte zaailing wordt gecontroleerd op de paring van de onderstam en de ent – als hij naar rechts en links gebogen is, er geen opening is op het entpunt en hij niet wiebelt, heeft de ent al minstens 5 knoppen gevormd;

10. als het entpunt onopvallend is, is de onderstam waarschijnlijk een zaailing die uit zaad is gekweekt en niet overeenkomt met de variëteit; de verkoper zou u hiervoor moeten waarschuwen;

11. Een standaardwikke moet 20-25 cm lang zijn en niet minder dan 4-5 mm dik, 4-6 ontwikkelde blaadjes van diepgroene kleur, 2-4 hielscheuten, duidelijk zichtbaar in een transparante bak;

12. Als een zaailing in een ondoorzichtige bak wordt gekweekt, zorg er dan voor dat hij wortels heeft – stekken zullen uitbladeren voordat hun wortels zijn gegroeid als ze niet goed worden bewaard;

13. De plant moet vrij zijn van ziekten en plagen.

Geen enkele klant is gegarandeerd tegen overvariatie en ziekten die na verloop van tijd ontstaan.

Hoe bewaar je zaailingen voor het planten

Soms is het niet mogelijk om een boompje onmiddellijk te planten: het weer laat het niet toe, de plantplaats is niet klaar. Het moet een tijdje bewaard blijven. Als een zaailing met een gesloten wortelstelsel, alles is duidelijk – in het licht in een vorstvrije kamer zal er niets mee gebeuren, als we niet vergeten over water geven.Planten met een open wortelstelsel worden anders behandeld:

1. Vanaf de plaats van aankoop worden ze in een natte zak vervoerd; in deze toestand zijn ze enige tijd houdbaar;

2. Als tijdens de voorbereiding van de plantplaats geen vorst wordt verwacht, kan de zaailing gewoon in vochtige grond worden begraven.

Hoe maak je het klaar voor het planten:

1. Laat alleen de hielwortels van de zaailing staan en knip alle bovenwortels en gebroken wortels af;

2. week gedurende 1-2 dagen in een zwakke oplossing van ureum – 1 el. . per emmer water, waarbij de plant “met het hoofd” erin wordt gedompeld;

3. vóór het planten de wortels in een stopverf van een mengsel van klei, cowpea en water dompelen.

De druiven planten

De plantmethode is afhankelijk van de klimaatzone waarin het perceel zich bevindt.Maar de criteria voor het kiezen van een locatie zijn overal hetzelfde:

1. de zuidelijke, zuidwestelijke helling – het bovenste deel ervan, dat goed verwarmd en geventileerd is, vlak terrein is ook aanvaardbaar, op een noordelijke helling hebben de druiven zelfs in het zuiden te weinig zon;

2. Druiven voelen zich niet slecht bij de zuidelijke muur van het huis op een afstand van ongeveer 2 m daarvan, mits er geen schaduwobjecten in de buurt zijn;

3. Bij rijenbeplanting worden de rijen van noord naar zuid georiënteerd, in de middelste gordel verdient de west-oost oriëntatie de voorkeur, zodat de struiken meer zon krijgen, maar de afstand tussen de rijen is niet minder dan 3 m;

4. Het licht moet de hele dag vol zijn;

5. bescherming tegen koude noordenwinden nodig is;

6. afstand van de dichtstbijzijnde bomen – ten minste 3 m, struiken – ten minste 2 m;

7. het vocht in de atmosfeer houdt de zonnestralen tegen, zodat gebieden met vochtige lucht niet geschikt zijn voor druiven.

Grond voor druiven

Het gewas is weinig veeleisend en groeit op bijna elke bodem, alleen de opbrengst varieert. Druiven zijn zeker niet geschikt voor overstroomde of drassige gebieden of voor gebieden met een hoog grondwaterpeil. Een hoog kalkgehalte in de grond veroorzaakt chlorose, omdat calcium ijzer bindt. Als er veel klei in de grond zit, ontstaat er een ongunstig luchtregime voor de wortels. Stenen gebieden met een hoog gehalte aan grof zand zijn het beste voor de teelt van druivenrassen; de druiven rijpen sneller, de struiken hebben een grotere groeikracht en geven hoge opbrengsten.

Hoe de grond voorbereiden voor het planten

Druivenstruiken leven lange tijd op één plek, dus u moet de grond grondig voorbereiden:

1. Verwijder onkruid en grote stenen en egaliseer het gebied, pluk geen kleine stenen en voeg snippers of gebroken bakstenen toe aan de grond, vooral als de grond kleiachtig is;

2. Giet een laag humus van maximaal 10 cm dik en graaf een bed van 60 cm diep;

3. de vorstdiepte wordt verminderd en de opwarming van zandgronden wordt verbeterd door ze te mengen met zwarte aarde en mest.

Bereid de grond voor in het seizoen voorafgaand aan het planten, zodat deze zich vestigt en regenereert.

Bij het planten in greppels of kuilen wordt een laag plantgoed van 30 cm hoog op de bodem gegoten. Zijn samenstelling:

1. vruchtbare tuingrond;

2. Mest: Een tot twee emmers mest per 1 bed. ;

3. 100 gram kaliumsulfaat en superfosfaat per dezelfde oppervlakte.

Bij het planten op ruggen wordt eerst de bodemlaag tot een diepte van 25 cm uitgegraven, waarbij zand en meststoffen worden toegevoegd; vervolgens wordt de rug bedekt met het volgende plantmengsel (per 1 m cu m.):

1. mengsel van zand en grind, leem en humus in gelijke delen;

2. 500 gram kaliumsulfaat;

3. 300 gram superfosfaat.

Timing van het planten

Ze zijn afhankelijk van de regio. In het zuiden zijn de winters warm en de herfst lang, zodat planten in de lente en de herfst mogelijk is. In het midden van het land is het raadzaam om in het voorjaar te planten, wanneer de knoppen van de volwassen struiken beginnen te zwellen, in die periode is er veel vocht in de grond en is strenge vorst onwaarschijnlijk. Als bewortelde stekken die al in de kamer hebben gegroeid, worden geplant, worden ze eerst afgehard en gewacht tot de grond goed is opgewarmd en de herhalingsvorst voorbij is. De eerste keer dat geplante planten in de schaduw staan.

Het is aanvaardbaar om zaailingen te planten met een gesloten wortelstelsel en in de herfst in de periode dat de temperatuur binnen plus 5-15 graden blijft. Dit is meestal eind september en begin oktober. Als er binnen 2-3 weken na het planten geen strenge vorst optreedt, zal de zaailing goed wortelen en volgend jaar al een signaaltros maken. Deze planten zullen in de toekomst sterker zijn.

Hoe te planten

De plantmethode is afhankelijk van het teeltgebied. In de steppezone en de zuidelijke regio’s wordt geplant in greppels voor meerdere zaailingen of in een gat voor één. In de centrale strook, vooral in het noorden, is het beter om druiven te planten in grove ruggen met een hoogte van 35-40 cm. De wortelzone zal sneller opwarmen – de vegetatie begint eerder. In de zomer krijgen ze meer warmte, zodat de oogsttijd korter is. Als het grondwater ter plaatse hoog staat, is er eenvoudigweg geen alternatief voor deze beplantingsmethode.

Algoritme van het planten in de kuilen:

1. 2 weken van tevoren graaft u een gat van 80 cm diep en 80 cm breed, waarbij u de bovenste laag vruchtbare grond opzij legt; deze wordt vervolgens gemengd met twee emmers humus, 1 kg as en 0,5 kg superfosfaat;

2. op de bodem van de put wordt drainage geregeld van kleidiet, steenslag of grind;

3. het voorbereide plantmengsel wordt opgevuld en bedekt met een dunne laag schone grond in de vorm van een heuvel met hellingen onder een hoek van 45 graden;

4. alle voedingsstoffen moeten worden bewaard op een diepte van 50 cm van het bodemniveau; dit is waar de wortels van de hiel leven;

5. de kuil wordt goed bewaterd en de zaailing wordt erin neergelaten, waarbij de wortels naar de zijkanten worden uitgespreid – de basis van de stengel met de wortels moet op een diepte van 50 cm liggen, met niet meer dan 3 knoppen boven het bodemniveau;

6. De wortels van het jonge boompje moeten naar beneden zijn gericht in een hoek van 45 graden – zo groeien ze, als u ze horizontaal plaatst, kunnen ze verschrompelen en moet het jonge boompje ze terug laten groeien, wat een verlies van tijd en moeite is;

7. installeer een knijper voor kousenband en een drainagebuis van een centimeter om voedingsoplossing en water naar de hielwortels te leiden, deze moet 15-20 cm boven het bodemniveau uitsteken;

8. bedekken met de resterende grond, water geven, mulchen…

Als meerdere zaailingen worden geplant, moet de onderlinge afstand ten minste 1,5-2 m bedragen, afhankelijk van de groeikracht van het ras.

Dit is de traditionele, gebruikelijke manier van planten. De wens om druiven te telen in omstandigheden die niet al te geschikt zijn voor de teelt ervan, heeft tuiniers ertoe gebracht alternatieve plantmethoden uit te vinden die in deze klimaatzone het beste resultaat opleveren.

Smolensk Ridge

wijnbouwer U.. Chuguev uit Smolensk heeft zijn eigen technologie voor de druiventeelt ontwikkeld, die in veel opzichten afwijkt van de traditionele, maar uitstekende resultaten oplevert. Hij kweekte druiven op industriële schaal op zijn experimentele perceel en behaalde grote opbrengsten met minimale arbeid.De belangrijkste stappen van de Smolensk technologie:

1. Winterstekken van 15 januari tot 15 maart;

2. het kweken van stekken in de kas in een speciaal substraat met acrylamide AK-639 polymeerkorrels, kwaliteit B-415k in de verhouding 1:1 met zand;

3. Het kweken van de zaailingen in een school tijdens het zomerseizoen;

4. vanaf oktober worden de zaailingen uitgegraven en in een winterbewaarplaats geplaatst;

5. Vanaf januari worden de planten overgeplant in bakken met een volume van maximaal 2 liter; in het voorjaar moeten ze de hele kluit aarde met hun wortels hebben omvlochten.

Deze zaailingen zijn klaar om permanent geplant te worden; ze hebben 2-3 scheuten, elk met tien bladeren en bloeiende bloeiwijzen, die gerantsoeneerd moeten worden.

Planten op ruggen op de Smolensk manier:

1. de afstand tussen de rijen is 3,5 m voor sterke struiken, 3 m voor zwakke struiken, tot 1,5 m tussen de struiken, afhankelijk van de sterkte van de groei, de rijen zijn van oost naar west georiënteerd;

2. In het plantvak worden twee staken (afhankelijk van het aantal scheuten) geslagen, waaraan de uit de bakken verwijderde zaailingen worden vastgebonden; ze worden rechtop gezet (niet ingegraven), zodat de kluit niet afbrokkelt;

3. vorm een richel door de grond tussen de rijen te verwijderen;

4. de zuidelijke helling is 2 m breed en vlak met zijn basis 30 cm onder de grond; de noordelijke helling is 75 cm breed en steil, met een totale hoogte van 40 cm

5. langs de zuidelijke rand van de helling wordt een drainagesloot gegraven met een diepte en breedte van 25 cm, waarvan de grond over de ruggen wordt gegooid;

6. vorm rond de struik een gat van 25 cm diep, dat overvloedig wordt bewaterd, tijdens de winterbedekking, vul het met zaagsel, het beschermt de wortels tegen bevriezing.

De skeletwortels van de wijnstok zitten bij dit type beplanting 30 cm diep en 5 cm boven de grond. Wat het geeft:

1. de wortels zich in de vruchtbare grondlaag bevinden, ondervinden zij geen belemmeringen tijdens de verdere groei;

2. Ze worden vermeden;

3. Het bed warmt goed op, waardoor de planten bijna een maand eerder beginnen te groeien;

4. Struiken zijn gemakkelijk te bedekken – na het snoeien worden ze gebogen en aan de grond bevestigd, twee emmers zaagsel worden op de kop van de struik gegoten, de nok zelf wordt geïsoleerd met golfkarton, het kan worden voorgezaaid met rogge, de zaailingen fungeren als een verwarmend kussen.

Als de grond op het perceel arm is en u geen druiven op industriële schaal gaat verbouwen, kunt u het anders aanpakken:

1. Verwijder de zode;

2. Graaf de grond onder met toevoeging van humus;

3. een rug vormen, kan de geometrie ervan dezelfde zijn als die van een “Smolensk bed” of andere afmetingen hebben, maar het principe dat de wortels van de zaailing zich op of iets boven het bodemniveau bevinden, moet worden gehandhaafd;

4. Bereid de perkgrond voor zoals hierboven beschreven.

U kunt het bed gewoon onderhouden zonder onkruid te laten groeien, of u kunt het aanvankelijk mulchen met zwart vlies.

Ob technologie

In Siberië zijn de klimatologische omstandigheden nog harder dan in de middenzone. Daar is het niet alleen belangrijk de zaailingen maximale warmte te geven, maar ze ook zeer stevig te bedekken met. Een wijnbouwer uit de regio Novosibirsk, M. Koryagin… . creëerde zijn eigen druiventeelt technologie, die hij “Ob” noemde. Zijn wijngaard levert honderden kilo’s bessen van hoge kwaliteit op. En hier kan de vorstvrije periode minder dan 3 maanden bedragen. De technologie maakt het mogelijk de bodemtemperatuur in de wortelhoudende laag te verhogen (voor druiven zijn de optimale waarden -28-32°), verhoogt de efficiëntie van de fotosynthese.Hoe plant je druiven met behulp van Ob technologie:

1. Graaf een sleuf met verticale wanden en een diepte-breedteverhouding van 1:2 tot 2,5;

2. De sleuf is georiënteerd van oost naar west;

3. De muren zijn versterkt met een duurzaam materiaal, het beste is platte leisteen;

4. ze steken 8-10 cm boven de rand van de greppel uit; de noordelijke rand is 5 cm hoger;

5. Aan de noordzijde van de geul worden wijnstokken geplant in de heuvel van vruchtbare grond, en aan dezelfde zijde wordt een hekwerk geplaatst.

Voor extra opwarming van de bodem wordt op de volgende manier gezorgd:

1. Mulchen met transparante folie – de temperatuur daaronder is 4-5 graden hoger dan onder de zwarte folie;

2. Diepe irrigatie met verwarmd water uit in de wortelzone geïnstalleerde leidingen.

Het is veel handiger om de struiken in de geul te bedekken, ze bevriezen niet en houden geen winterslaap.

Druiven verzorgen

Basisverzorging: verwijderen van bedekking, water geven, bemesten, vormen, behandeling tegen ziekten en plagen, afdekken voor de winter. Het is handiger om ze in chronologische volgorde te bekijken.

Maart

Op dit moment is het al mogelijk om de niet-bedekkende druivenrassen te snijden. Voor hen wordt de sanitaire en vormsnoei uitgevoerd in het voorjaar en moet dit gebeuren voordat het sap begint te stromen, anders is het onvermijdelijk dat de wijnstok gaat wenen. Het verzwakt de struiken ernstig en kan zelfs tot hun dood leiden. Als het snoeien om een of andere reden te laat komt, wacht dan tot de knoppen opengaan: dan is de sapdruk in de recipiënten lager en kan er zonder verlies worden gesnoeid. Als de tak per ongeluk afbreekt en het sap moet stoppen, gebruik dan de volgende remedie: meng muurverf op natuurlijke olijf, krijt en boorzuur. U kunt de balsem “Live Bark” gebruiken. Het is nog te vroeg om het deksel definitief van de druiven te halen. Als het droog is, open dan op warme dagen ventilatieopeningen aan de zijkanten om te voorkomen dat de wijnstokken uitdrogen.

April

De wijnboer heeft veel meer werk deze maand.

Wanneer er een stabiele plus temperatuur komt, worden de struiken van de bedekking gehaald, op dit moment is het beter om er een afdekmateriaal overheen te doen, het zal de planten niet alleen beschermen tegen lichte vorst, maar ook tegen verbranding door de zon, de wijnstokken zullen zich sneller aanpassen na de winter.

Maak het snoeien van de bedekkingsgewassen af en maak tegelijkertijd zo nodig stekken.

Voer na het verwijderen van het deksel een preventieve behandeling uit:

1. tegen ziekten – 2% oplossing van koper of ijzersulfaat, “Abiga-Pik” preparaat, besproeien niet alleen struiken, maar ook de grond eronder;

2. Tegen mijten, phylloxera en ander ongedierte – met acaroinsecticiden “Aliot”, “Apollo”, “Fitoverm”.

Als de herfst en winter droog zijn geweest, geef de struiken dan onmiddellijk na het openen water. Als u dit met warm water doet, zullen de knoppen sneller opzwellen en bloeien, maar ze kunnen gedood worden door een volgende vorst. Water geven met koud water vertraagt de ontplooiing van de knoppen. Gebruik 5-10 liter water per struik, afhankelijk van de leeftijd.

Aan het einde van de maand, als het warm weer is, zullen de knoppen beginnen te zwellen. Er is nog een behandeling nodig. Om resistentie van pathogenen te voorkomen, is het beter om andere preparaten te gebruiken: “Medea”, “Skor”, “Sporobacterin”, “Bactophyt”. Bij het bereiden van de oplossingen kunt u er groeistimulerende middelen aan toevoegen, indien de gebruiksaanwijzing van het preparaat dat toestaat.

Tijdens het opzwellen van de knoppen wordt het eerste wortelverband uitgevoerd:

1. Los 50 g kaliumsulfaat, 90 g ureum en 60 g superfosfaat afzonderlijk op in water (hiervoor is warm water nodig);

2. De oplossingen worden gecombineerd en het volume vloeistof wordt met water op 40 liter gebracht;

3. ongeveer 10 liter oplossing per volwassen druivenstruik, afhankelijk van de belasting van de struik en de groeikracht.

Blijf regelmatig water geven tot de bloei – jonge struiken hebben wekelijks water nodig.

Nadat het deksel is verwijderd, laat u de wijnstokken zich ontvouwen en bindt u, wanneer het sap begint te stromen en ze buigzaam zijn, de overblijvende armen (in een hoek van 45°) en de vruchtstelen (horizontaal) vast aan het latwerk.

Mei

Als u vegetatieve wortelstekken gaat planten, is het tijd om ze af te harden, en aan het eind van de maand, als er geen vorst wordt verwacht, en ze op een vaste plaats te planten.In mei hebben de druiven worteldressing nodig:

1. vóór de bloei – de oplossing wordt op dezelfde manier bereid als in april, maar de bemesting wordt verhoogd, 80 g kaliumsulfaat, 120 g ammoniumnitraat, 160 g superfosfaat zijn nodig per volwassen struik;

2. Tweede voeding onmiddellijk na de bloei (voor regio’s met korte zomers): 30 g kaliumsulfaat, 60 g superfosfaat en micro-meststof (verdunnen en toepassen zoals voorgeschreven).

Bladtoepassing aan de vooravond van de bloei:

1. Bereid oplossingen van 40 g ureum, 30 g kaliumsulfaat, 50 g superfosfaat en 5 g boorzuur, giet ze in een vat en voeg water toe tot een volume van 10 l. Bemesten bij droog, windstil en bewolkt weer;

2. De tweede bladvoeding gebeurt na de bloei met hetzelfde mengsel.

De druiven worden twee keer bespoten, met dezelfde fungiciden en insecticiden als in april:

1. bij het verschijnen van 3-5 bladeren;

2. Voordat de bloemen bloeien.

Tijdens de bloei geen water geven.

Voor de overwintering worden de wijnstokken meestal geknipt met een reserve aan oogjes voor het geval van vorst. Alle resterende knoppen zullen ontwaken en er zullen scheuten groeien… Wanneer ze een lengte van 5-10 cm bereiken, de extra exemplaren wegsnoeien en op 1 m vruchtdragende wijnstok niet meer dan 8-12 exemplaren laten staan:

1. Verwijder scheuten die uit het overblijvende hout groeien;

2. onderontwikkeld;

3. Onvruchtbare scheuten – met ranken aan het eind in plaats van een bloeiend kwastje;

4. Stengels die uit één knop zijn gegroeid.

Voer de operatie gefaseerd uit om de plant niet te verzwakken. Houd bij de vorming van een jonge struik de regel aan: het aantal scheuten moet jaarlijks worden verdubbeld.

Juni

In juni worden de wijnstokken voor de tweede keer aan het lint gebonden. Als er zwakke scheuten worden gevonden, moeten deze worden verwijderd en de stengels die uit de oksels komen, moeten boven het tweede blad worden getopt – soms, vooral bij vochtig weer, in de buurt van de trossen – zodat ze beter kunnen worden bestoven en belucht.

Veel druivenrassen zijn gevoelig voor overoogsten. De struik is gewoon niet in staat om alles wat hij heeft gezet te voeden. Om een hoge kwaliteit van de bessen en hun tijdige rijping te bereiken, wordt de oogst gerantsoeneerd: verwijder overbodige trossen. Voor cultivars met een gemiddelde grootte van de bessen en niet te veel loof laat u slechts één tros aan de scheut; als de bessen groot zijn en de trossen groot, is het zinvol om er een paar aan de scheut te laten, afwisselend een kale en een vruchtdragende scheut. Verwijder eerst de zwakke en disfunctionele trossen. De operatie moet eind juni worden uitgevoerd.

Een week na de bloei water geven: 20 liter water onder jonge planten en tot 80 liter onder volwassen planten, afhankelijk van de hoeveelheid regen. Tegelijkertijd is dezelfde hoeveelheid mest nodig als voor de bloei.

Wanneer de druif de grootte van een erwt bereikt, is een tweede profylactische behandeling nodig. Kies de meest doeltreffende behandelingen tegen oïdium en meeldauw.

Juli

Tijdens de rijping van de bessen is de waterbehoefte van de druif het grootst en moet er dus regelmatig water worden gegeven. Het hele gebied van de zuigwortels moet worden bevochtigd.

De behoefte aan stikstof is nu minimaal, terwijl de behoefte aan fosfor en kalium toeneemt. Als de druiven rijpen, geeft u de bladeren voeding: 20 gram kaliumsulfaat en 40 gram superfosfaat oplossen in 10 liter water. Infusie van houtas heeft een vergelijkbaar effect, terwijl wei niet alleen voeding is, maar ook de preventie van vele schimmelziekten.

Verdere vergroening van de activiteiten:

1. Prik de stelen uit;

2. De scheuten zijn vastgebonden;

3. Verwijder vanaf de tweede helft van de maand enkele van de onderste bladeren die al verouderd zijn en geen belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de plant;

4. Verwijder bladeren die de trossen beschadigen.

Soms dunnen de druiventelers de trossen uit als de druiven goed vastzitten. Vergroot de grootte van de bessen, verbetert het uitzicht en de ventilatie van de bessen – minder kans op rotting bij droog weer. Het uitdunnen gebeurt voorzichtig, waarbij de kleinste bessen met een schaar worden verwijderd.

Op dat moment is een tweede profylactische behandeling tegen ziekten en, als er ongedierte is, ook tegen dat ongedierte. Maar er mogen alleen biomeststoffen worden gebruikt, omdat de druiven snel zullen beginnen te rijpen.

Augustus

Ten minste 30 dagen voor het rijpen van de bessen geen water meer geven. Laatrijpe rassen kunnen nog steeds worden bewaterd, waarbij bevochtiging wordt gecombineerd met voeding met fosfor en kalium. Alle andere druivenrassen voeden zich met de bladeren: Verdun 20 gram kaliummonofosfaat in 10 liter water. Deze bemesting versnelt niet alleen de rijping, maar zorgt er ook voor dat de wijnstokken sneller rijpen.

Het meeste werk in de wijngaard valt in augustus onder de groene werkzaamheden:

1. Blijf de bladeren onderaan de struik en rond de trossen verwijderen;

2. aan het einde van de maand de scheuten afsnijden op 20-30 cm van de top – alle energie van de struik gaat naar het rijpen van de oogst en de rijping van de wijnstok.

Het tijdstip van omhullen wordt bepaald door de toestand van de kroon van de scheut – het wordt uitgevoerd wanneer het begint te rechttrekken. Het is niet nodig deze operatie te overhaasten om geen actieve groei van de stengels te veroorzaken, maar u moet er ook niet mee wachten – de wijnstok heeft misschien gewoon geen tijd om te rijpen, vooral in de middelste gordel en in het noorden.

Wat te doen als op dit moment ziekten in de wijngaard worden geconstateerd:

1. het wordt gered van meeldauw door bespuiting met mangaanoplossing – 5-7 g per 10 liter water; als deze dosering niet helpt, verhoog het dan tweemaal;

2. Oidium wordt behandeld met colloïdale zwavel of preparaten daarvan (controleer de luchttemperatuur: onder 20 graden werkt het preparaat niet, boven 35 – veroorzaakt brandwonden);

3. zwavelrot helpt tegen het besproeien van trossen kaliumjodideoplossing – 2 g per 10 liter water of zuiveringszout – 80 g per 10 liter water.

Alleen Bio-insecticiden worden gebruikt voor ongediertebestrijding.

September

Op dit moment is de oogst voltooid. De geoogste struiken worden tegen ziekten behandeld met sterke systemische preparaten: “Acrobat”, “Collis”. besproei de bladeren met kaliummonofosfaat (20 g per 10 liter) om de rijping van de wijnstok te versnellen. In de zuidelijke streken, in de droge herfst, water geven voordat de bladeren vallen:

1. tot 150 liter water moet onder de jonge struiken worden gegoten;

2. onder volwassen wijnstokken – tot 300.

Waarom zoveel? De zuigwortels bevinden zich op 1 m afstand van de stam; zo diep moet u de grond doorweken.

Oktober

Dit is de maand om de druiven klaar te maken voor de winter:

1. als je nog niet gesproeid hebt, is het nu tijd om het te doen;

2. verzamel de gevallen bladeren onder de druivenstruiken en verwijder de bladeren die nog hangen; ze moeten worden verbrand om de schimmelpathogenen te doden;

3. eind oktober wordt het snoeien van druiven uitgevoerd – alleen overdekte variëteiten, die rijpe scheuten achterlaten in overeenstemming met het gekozen schema van vorming, doe het voor de vorst;

4. besproei de wijnstokken en de grond eronder met een oplossing van ijzersulfaat – 300-500 g per 10 liter water;

5. Haal de druiven van de tros en ga verder met het afdekken van.

Druiven bedekken

In de meeste gebieden van Nederland moeten druiven bedekt worden. Veel druiventelers zijn afgestapt van het gebruik van grond voor dit doel:

1. in natte winters zullen de wijnstokken verharden;

2. het is onhandig om ze uit de grondlaag los te maken – u zou de scheuten per ongeluk kunnen breken;

3. Ze zijn ook niet voldoende beschermd tegen knaagdieren.

Maar deze methode heeft bestaansrecht, zolang ze correct wordt uitgevoerd:

1. Isoleer de wijnstokken van de grond door ze in suikerzakken te wikkelen;

2. Niet op de grond leggen, maar op een ondergrond van planken of ander waterdicht materiaal;

3. Giet de grond zo uit dat deze niet alleen de wijnstokken maar ook hun wortels bedekt;

4. Maak hellingen in de bodemlaag zodat smeltwater kan weglopen in plaats van te stagneren;

5. Om muizen af te schrikken kunt u doeken gedrenkt in sterk ruikende vloeistoffen zoals teer of creosoot neerleggen.

Bij het afdekken is het niet alleen belangrijk om de wijnstokken en het wortelstelsel tegen vorst te beschermen, maar ook om te voorkomen dat ze ontdooien. Meestal worden droogluchtschuilplaatsen gebouwd door samengebonden bundels wijnstokken na het snoeien in daartoe gegraven sleuven te leggen, als de wijnstokken er oorspronkelijk niet in groeien. Droge sleuven bedekken is eenvoudig: gebonden wijnstokken worden op planken of planken geplaatst, ze bedekken ook de sleuven, waarover een folie of dakvilt wordt gegooid – tegen neerslag. Als de winter erg streng is en er weinig sneeuw ligt, dan wordt de geul bovenop de planken geïsoleerd met stro, bladeren, kievitskruid, en dan al waterdicht gemaakt.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor droogluchtschuilplaatsen voor wijnstokken, die gewoon op de grond worden geplaatst, bekleed met waterdicht materiaal zoals planken, revers, plastic en leisteen:

1. Je kunt ze bedekken met een dikke laag droge bladeren en dan afdekken met folie;

2. Binden met lapniks, lage bogen plaatsen en afdekken met twee lagen geschuimd polyethyleen en een luchtspleet.

Ook geschikt als afdekmateriaal:

1. dampwerende films;

2. dunne glasvezeldoek;

3. Isolatie oprollen;

4. Graan- of suikerzakken.

Het belangrijkste isolatiemateriaal is een dikke laag sneeuw die over de schuilplaats wordt uitgestrooid.

Als u luchtdichte materialen gebruikt, zorg er dan voor dat de struiken eronder niet ontdooien – open uiteinden bij temperaturen onder -10°, maak luchtopeningen die alleen bij vorst gesloten kunnen worden. Als u in de winter niet naar buiten kunt, mogen deze materialen niet worden gebruikt.

Het wortelstelsel van de wijnstok is kwetsbaarder voor vorst dan de wijnstok. Het is geïsoleerd met turf, humus, zaagsel, aarde, die niet dichter dan 2 m van de struik is genomen of afkomstig is van andere bedden, waarop geen zieke planten stonden . De isolerende laag moet ten minste 20 cm hoog zijn. Golfkarton tussen twee lagen huishoudfolie werkt goed.

Het is vooral belangrijk om eerstejaars struiken te bedekken. Tegen de herfst moeten ze één lange scheut hebben. Bij het kort snoeien met drie knoppen, wordt het bedekt met een plastic fles, waarop een laagje aarde wordt gegooid. Als de stekken lang zijn:

1. De liaan is naar de grond gedoken;

2. De knoppen moeten vastgepind worden;

3. Dek af met een suikerzak;

4. vul ze met aarde;

5. Dek af met een stuk dampremmende folie met de bovenste laag naar buiten gericht.

Elke wijnbouwer moet de bedekkingsmethode kiezen die het best past bij zijn installaties en de klimatologische omstandigheden.

Tijdstip van bedekking

Om de knoppen volledig te laten rijpen, moet de wijnstok de vorst overleven. Daarom afdekken bij lichte temperaturen onder nul, met de grond voorlopig ingevroren.

Hoe de wijnstok te vormen

De keuze van de vorming hangt af van de klimaatzone van de teelt, de biologische kenmerken van het ras, de plantmethode en de omstandigheden van de specifieke locatie. Alleen planten die geplant zijn in het zuiden, waar geen vorst onder de 15 graden voorkomt, moeten op een hoge tak staan – dit is de temperatuur die de meeste rassen zonder schade kunnen verdragen. In gebieden waar schuildruiven worden geteeld, wordt gebruik gemaakt van korte stengels. Voor het gemak kunnen de struiken worden gekweekt zonder een overhangende stam.

De basisprincipes van vorming:

1. Handhaaf de correlatie tussen het bovengrondse deel en het wortelstelsel;

2. de juiste verhouding tussen de generatieve en vegetatieve delen van de struik vaststellen;

3. zorg voor goede verlichting en ventilatie voor de planten.

Een goede vormgeving helpt de wijnstokken weerstand te bieden tegen de grillen van het weer, plagen en ziekten.

Er wordt rekening gehouden met de bodemgesteldheid en de biologische kenmerken van het ras:

1. Bij een vruchtbare bodem kan een grote struikvorm ontstaan; op arme bodems zullen de druiven op een dergelijke belasting reageren met een lagere opbrengst;

2. Als het ras zijn meest productieve knoppen in het middelste deel van de wijnstok heeft, is een korte snoei niet geschikt;

3. Als de wijnstok een hoge groeikracht heeft, wordt hij gebruikt om een grote struik te vormen en omgekeerd.

Bij alle formatieschema’s is het de bedoeling dat er meerdere vruchtscheuten en een knoop ontstaan, maar die kunnen op verschillende manieren worden gerangschikt. In de middelste gordel worden meestal waaiervormige meerstammige formaties en horizontaal koord gebruikt.

Waaiervormige meerstammige formatie

vormende stadia:

1. In het eerste jaar moet zo lang mogelijk een sterke scheut uit de zaailing komen;

2. In de herfst wordt hij ingekort tot 2,2 m en bedekt;

3. In het voorjaar, na het verwijderen van het deksel, worden de scheuten horizontaal aan een latwerk gebonden en wordt daaruit de eerste hoes gevormd;

4. Wanneer de knoppen zijn ontwaakt en de scheuten een lengte van 2 cm hebben bereikt, worden ze uitgebroken op het deel van de struik dat begint bij de kop tot 1,5 m lang, waarbij de laagste sterke scheut aan de basis – de basis van de tweede hoes – wordt gelaten;

5. op de eerste scheut blijven 3 tot 5 scheuten over, die bloemenborstels kunnen geven, ze worden verticaal aan het latwerk gebonden, de bloemenborstel maakt er slechts één – op de sterkste scheut;

6. In de herfst wordt de tweede arm ingekort tot 2 m, en op de eerste wordt een vruchtverbinding gevormd: de scheut die zich het dichtst bij de kop van de struik bevindt, wordt met 3-4 knoppen afgesneden – een vervangende tak, de volgende met 6-8 of meer knoppen, afhankelijk van de raseigenschappen – een vruchtpijl; een deel van het hout erachter wordt samen met de scheuten verwijderd;

7. In het derde jaar doet de tweede arm hetzelfde als de eerste, waarbij ook aan de kop van de struik een sterke scheut overblijft die de basis zal vormen van de derde arm;

8. De eerste hoes moet horizontaal aan de tralie worden vastgebonden, de scheuten die uit de vruchtpijl groeien verticaal; zij zullen volle vruchten dragen;

9. In de herfst de basis van de derde tak inkorten tot 2 m, en vruchtbanden vormen op de eerste en tweede tak;

10. in het vierde jaar wordt de basis van de vierde arm gevormd, de eerste en tweede zullen vruchten dragen en in de herfst vruchtbanden vormen, de derde zal het volgende jaar voor het eerst vruchtbanden vormen, doe hetzelfde met de vierde arm en vernieuw de vruchtbanden op de overige armen.

Zodat de mouwen elkaar niet hinderen, worden er 2 horizontaal gebonden, de andere 2 worden in de bus gebogen en ook horizontaal gebonden. Elk jaar daarna worden de fruitrijen vernieuwd.

Horizontaal kordon

Het doel van deze methode is hetzelfde – vruchtverbindingen vormen, maar ze zullen op een andere manier worden gelokaliseerd.

Eerste jaar: De scheut wordt gekweekt, gesnoeid voor de winter en bedekt op dezelfde manier als bij waaiervorming.

Tweede jaar:

1. het onderste deel van de eenjarige scheut wordt naar rechts gebogen en op een horizontaal latwerk bevestigd;

2. Dit seizoen is het noodzakelijk om het noodzakelijke aantal horens te kweken, die de basis zullen vormen van de vruchtverbindingen, als u een dubbelzijdig cordon gaat vormen aan het hoofd van de struik laat de eerste scheut staan;

3. Laat voor de rest de scheuten die groeien uit de knoppen die om de 50-80 cm omhoog kijken;

4. Ze worden in een hoek van 45° ten opzichte van de tralie opgehangen en in de herfst met 3-4 knoppen ingekort.

Derde jaar:

1. Als de lengte van de in het tweede jaar gevormde arm niet lang genoeg is om het gewenste aantal armen te produceren, wordt in het derde jaar een voortzetting van de arm geproduceerd uit de laatste knop, waarop ook de hoorns worden gevormd zoals in het voorgaande jaar;

2. In de zomer groeien er 3 scheuten uit de knoppen op de stengels van het vorige jaar en worden de trossen die op de laagste scheuten verschijnen verwijderd; de rest mag er elk één blijven;

3. verwijder in de herfst de middelste scheut van de drie, vorm een vervangende scheut van de linker en vorm een druivenscheut van de rechter.

Vierde jaar:

1. Om vruchtbanden te leggen, worden scheuten geteeld op de laatste stengels die het jaar voordien werden gevormd;

2. In de herfst de vruchtdragende schakels op de gevormde stengels vernieuwen door het vruchtdragende hout te verwijderen.

De tweede cordonhuls wordt op dezelfde manier gevormd als de eerste, maar dan naar links gericht. Alle handelingen aan de druiven worden uitgevoerd zoals gebruikelijk.

Bij het jaarlijks snoeien van druiven moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het gereedschap moet scherp en ontsmet zijn;

2. De scheuten moeten in één beweging worden doorgezaagd zonder het hout te beschadigen;

3. maak de snede loodrecht op de stam;

4. de stomp boven het oog moet 1 tot 2 cm lang zijn;

5. alle sneden moeten in dezelfde richting wijzen, bij voorkeur naar de buitenkant van de struik, om de sapstroom niet te verstoren;

6. Snijwonden bedekt met vernis genezen slecht en kunnen gaan rotten; ervaren wijnboeren gebruiken “Etisso’s vernisbalsem”.

Ziekten en plagen van druiven

Terwijl de ziekte in de middenzone en het noorden van de wijngaard niet vaak voorkomt, komt zij in het zuiden jaarlijks voor. Een bekwame wijnboer zal preventief onderhoud plegen, maar de ziekte wordt niet altijd ingedamd. Een grondige behandeling is vereist.

In de tabel staan de belangrijkste druivenziekten en de middelen om ze te bestrijden.

De ziekte	Tekens	Behandeling
Meeldauw, valse meeldauw	De bovengrondse delen van de planten worden aangetast. De ziekte begint op jonge bladeren, met kleine olieachtige vlekken die er geleidelijk aan op groeien. Bij nachttemperaturen boven plus 13 graden verschijnt een lichtgrijze spinnenwebachtige coating aan de onderkant van de bladeren. De vlekken op de bladeren worden bruin, ze verdorren en vallen af. Witte bloemen, knoppen en eierstok. Aan de basis van de onrijpe druiven verschijnt een vieze grijsbruine vlek die daarna donker chocoladeachtig wordt. De bessen vallen eraf.	Bespuiting met Bordeaux-vloeistof met een concentratie van 1%, “Kuprozan”, “Polycarbacin”, “Polychom”, “Mikal+”, “Ridomil”. De behandeling moet om de 15 dagen worden herhaald, waarbij de fungiciden worden gewisseld om resistentie van de ziekteverwekker te voorkomen.
Oidium – de echte echte meeldauw	Variëteiten van Amerikaanse en Aziatische oorsprong zijn het meest vatbaar. Zieke scheuten zijn belemmerd in hun groei, de bladeren worden gerimpeld en bedekt met een witgrijze plak die gemakkelijk met de vingers kan worden afgewreven, waarna het een bruine vlek achterlaat. De trossen en bloeiwijzen lijken bestrooid met bloem. De bessen barsten, bij droog weer drogen ze uit, bij nat weer zijn ze bedekt met grijze rot. De geur van rottende vis is merkbaar naast de plant.	Als preventieve maatregel wordt een zwavelpreparaat gebruikt. Oidium wordt behandeld met Topsin, Fundazol, Baileton.
Grijsrot	Bessen worden bruin en verschrompelen, barsten, bedekt met een grijs laagje met tekenen van rot. De ziekteverwekker parasiteert op dood weefsel. Dit verschijnt op de druiven als ze al besmet zijn met een andere ziekte. Het wordt bevorderd door slechte ventilatie en slechte teelt.	De behandeling met Benleit, Euparene, Topsin kan de ziekte onderdrukken, maar niet volledig.
Zwartrot	De ziekte treft rijpe bessen en ontstaat door mechanische schade. Eerst worden ze bruin, dan vormen ze een grijze plak, die spoedig zwart wordt… Het druivensap. De ziekte ontwikkelt zich zeer snel.	Koperhoudende producten kunnen de kieming van de ziekteverwekker remmen. Verschillende chemische fungiciden zijn zeer effectief.
Anthracnose	Tast alle bovengrondse delen van de plant aan. Anthracnose begint met bruine vlekken op de bladeren, die vervolgens samensmelten. De aantasting verspreidt zich naar de stengels en verschijnt als ingesneden bruine vlekken. De stelen barsten, breken en krimpen. De laesie op de bessen is merkbaar in de vorm van vlekken met een donkere rand.	Alle zieke delen van de plant worden verwijderd, bespoten met een Bordeaux mengsel met een concentratie van 1%, u kunt andere koperhoudende fungiciden gebruiken.
Alternaria	De ziekteverwekker is bijzonder actief bij warm en vochtig weer. Lijkt op Oidium. Om het verschil tussen de twee ziekten vast te stellen, kan het besmette blad op een schoteltje water worden gelegd en afgedekt met een vochtig bekerglas en enkele uren op een warme plaats laten weken. Alternaria produceert een fluweelachtige, olijfkleurige bloei op de bladeren.	De bestrijdingsmaatregelen zijn dezelfde als voor anthracnose. Behandeling met Trichodermin is effectief. Profylactische bespuiting met “Ridomil” in de eerste helft van het groeiseizoen, curatieve bespuiting met “Skor”, “Quadris”, “Rapid Gold” als de ziekte is opgedoken.
Bacteriële kanker	Ontwikkelt zich op het buitenste deel van de stam. De ziekteverwekker komt de plant binnen via microscheurtjes, waardoor zich daarop witte klontjes vormen, die vervolgens geleidelijk opzwellen en eruitzien als enorme gele of donkerbruine bellen.	Er is geen radicale behandeling: het zieke weefsel wordt afgesneden en verbrand. Wonden worden behandeld met ijzersulfaat in een concentratie van 5%. Geef de plant fosfor- en kaliumbemesting, stikstof moet gedurende 2 tot 3 jaar worden vermeden. Preventieve maatregelen: snoeien, bij voorkeur in het voorjaar, bescherming tegen vorstschade en andere verwondingen.

Ongedierte

De volgende plagen worden beschouwd als het gevaarlijkst voor druiven.

Phylloxera of wortelluis:

1. hij beschadigt alle delen van de plant en wordt beschouwd als een quarantaine plaag;

2. Wortelluislarven hebben ruimte nodig om zich te verplaatsen, dus vermenigvuldigen de insecten zich het snelst op losse grond;

3. De enzymen in het speeksel van de wortelluis veroorzaken zweren en zwellingen op de wortels in de vorm van tumoren, die een poort worden voor andere infecties;

4. De struik sterft in 3-4 jaar.

Bestrijdingsmaatregelen: 3 behandelingen in de eerste helft van de seizoensvegetatie met de insecticiden BI-58, Decis, Inta-Vir, Actellic. Fitoverm, Lepidocid, Entobacterin zijn ook geschikte biopreparaten. Fylloxera medicatie is ook effectief tegen andere zuigende en bijtende plagen.

Viltmijt of druivenboorder:

1. Aan de onderkant van het blad vormt het depressies die bedekt zijn met een dichte, viltige laag;

2. De bulten op het voorste deel van het blad zijn duidelijk zichtbaar – daar leeft de mijt;

3. De bessen worden niet geschaad door de plaag.

Controlemaatregelen:

1. De eerste behandeling met Nitrafen is nodig vóór het ontluiken om overwinterende individuen te doden;

2. Een tweede behandeling met gemalen zwavel na de knopbreuk.

Spint: Beschadigt eerst de bladnerven, zodat het blad geel wordt en daarna bruin.

Bestrijdingsmaatregelen: Deze zijn dezelfde als voor andere zuigende insecten.