Hoe komkommers te kweken in een kas

De best smakende komkommers worden buiten gekweekt. Maar de middelste gordel, en nog meer in de koudere streken, is een zone van risicovolle landbouw. Om de kans op mislukking voor de teelt van een warmteminnend gewas zo klein mogelijk te maken, gebruikt u gesloten grond – kassen. Ze produceren gegarandeerd een oogst aan komkommers, maar het vergt veel werk…

wat komkommers nodig hebben

Zoals elk ander gewas groeien ze alleen goed als ze voldoende licht, water en voeding krijgen. Om een grote oogst komkommers te produceren heb je nodig:

1. Bodems met goede beluchting, neutrale reactie, hoog humusgehalte en regelmatige bemesting – bij voortdurende vruchtvorming tijdens het seizoen onttrekt het gewas veel voedingsstoffen aan de bodem;

2. Ondanks de grote behoefte aan voeding kan de komkommer geen hoge concentratie zouten in het wortelgebied verdragen, zodat de voeding gefractioneerd, maar frequent moet zijn;

3. een constante bodemvochtigheid van ten minste 70% vóór de bloei en ongeveer 60% bij het begin van de bloei, dus regelmatig water geven is essentieel, over het hele bed;

4. luchtvochtigheid van ongeveer 90%; hij moet veel kooldioxide in de lucht hebben voor een succesvolle vruchtzetting;

5. ten minste 12 uur daglicht, zoals in de tropen, waar het gewas vandaan komt;

6. De optimale temperatuur voor groei is 25 tot 30 graden Celsius overdag en minstens 18 graden Celsius ’s nachts;

7. warme grond met een temperatuur van 20-25 graden;

8. geen tocht.

In de kas zijn de optimale omstandigheden voor komkommers veel gemakkelijker te creëren dan in de volle grond. Maar het is noodzakelijk om te beginnen met de selectie van zaden.

Welke komkommers kunnen het best in de kas worden gezaaid?

Het is het beste om parthenocarpische hybriden te kiezen voor beschermde grond:

1. Ze zijn genetisch niet bitter;

2. De opbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan bij rassen;

3. bestuivers met insecten zijn niet nodig;

4. Dergelijke hybriden verdragen stress beter en zijn minder vatbaar voor ziekten;

5. ze zijn kneedbaar en aanpasbaar aan alle groeiomstandigheden.

Hybride komkommerrassen zijn talrijk. Elk van hen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Bedenk bij het kiezen hoe een bepaald hybride ras zich gedraagt onder de specifieke omstandigheden van een bepaalde kas – de bodem, weersomstandigheden en verzorgingsmogelijkheden verschillen voor alle tuinders. De meest winstgevende – hybriden met een lange periode van vruchtvorming, van dergelijke planten kan de oogst worden verzameld tot laat in de herfst.

Wat is de beste kas voor komkommers?

Als het al op het perceel staat, is de vraag van tafel… Houd bij het plannen van uw aankoop rekening met het volgende:

1. hoogte – ten minste 2,2 m;

2. de aanwezigheid van ventilatieopeningen dichter bij het dak, zodat de serre niet tocht;

3. Genoeg volume om gemakkelijker het juiste microklimaat te handhaven;

4. een betrouwbaar deksel dat de warmte goed vasthoudt;

5. Apparaten voor het binden van komkommers.

De Mitlider-kassen met honingraatkap van polycarbonaat zijn het meest geschikt voor deze omstandigheden. Plaats de kas op een goed verlichte plaats, met de oriëntatie van west naar oost – in dit geval krijgt elke plant meer zonlicht.

De kas voorbereiden op het zaaien

Begin in de herfst van het voorgaande seizoen:

1. Verwijder alle plantenresten;

2. alle elementen van de kas wassen en vervolgens behandelen met fungiciden.

Wasmiddelen:

1. buiten – schoon water is voldoende;

2. Binnen de middelen te kiezen afhankelijk van het constructiemateriaal en de coating – geschilderde metalen elementen worden gewassen met een oplossing van zuiveringszout, voor hout pak chloor antisepticum, PVC buizen worden goed gereinigd met een oplossing van “Belize” in water (100 ml per liter);

3. De film wordt gewassen met een geconcentreerde oplossing van waszeep en vervolgens met water; hij is ook geschikt voor glas;

4. Polycarbonaat raakt beschadigd door alkaliën en chloor en wordt gewassen met een sterke waterstraal.

Fungiciden voor behandeling:

1. Voor niet-verontreinigd metaal, gebruik 1% Bordeaux vloeistof;

2. Het hout wordt gedesinfecteerd met een chloorhoudend antisepticum;

3. De film wordt gewassen met een sterke oplossing van kaliumpermanganaat of 5% kopersulfaat;

4. Het glas wordt gedesinfecteerd met een 2% formalineoplossing;

5. alleen sterke mangaanoplossing is geschikt voor polycarbonaat.

Ziekteverwekkers hopen zich bijzonder snel op in gesloten grond en moeten daarom worden behandeld, zelfs als de planten in het vorige seizoen ziektevrij waren.U kunt de traditionele weg bewandelen en een van de volgende oplossingen op de ondergrond aanbrengen:

1. verdunde h. . Een kleine hoeveelheid mangaanoplossing in een liter water;

2. Los 400 g kalk op in 10 liter water;

3. Voeg 100 ml formaldehyde toe aan dezelfde hoeveelheid water;

4. Bereid een oplossing van kopersulfaat uit el. . stof en 10 liter water.

Maar het fungicide richt zich niet alleen op schadelijke micro-organismen, het doodt ze allemaal. De vruchtbaarheid van de bodem moet na deze behandeling worden hersteld.Het is dus beter om te kiezen voor biologische methoden:

1. Los 30 g Trichoderma veride op in 10 liter water, genoeg voor 3 vierkante meter tuin. . kassen;

2. meng 1 tot 3 g INSEKTO Mycorad 1 met water.2″ – dit is genoeg voor 10 vierkante meter grond.

Alle biologische preparaten werken bij temperaturen boven 12 graden Celsius. Als het buiten koeler is, wordt het werk best uitgesteld tot de lente.

Referentie.“Trichoderma” is een preparaat op basis van een schimmel van het geslacht

ichoderma viride. Het onderdrukt meer dan 60 soorten pathogene microben, waaronder die welke verschillende soorten rot veroorzaken, fusarium, phytophthora, macrosporiosis, anthracnose, stimuleert de zaadkieming en de immuniteit van planten, geeft 30% opbrengstverhoging, en is absoluut veilig voor mensen. De schimmel vermenigvuldigt zich alleen in de aanwezigheid van gemakkelijk beschikbare koolhydraten. Als de grond alkalisch reageert, zal hij zich niet ontwikkelen.

“MYCORAD INSEKTO 1.2” is een biologisch insecticide op basis van de schimmel Beauveria bassiana, een entomopathogeen dat ziekten veroorzaakt bij insectenplagen. Bovendien activeert de toepassing van het product de microbiologische processen in de bodem en verhoogt het de hoeveelheid beschikbare voeding voor de planten in de bodem. Gevarenklasse 4 voor de mens, stof met gering gevaar.

Ervaren tuiniers raden aan elk jaar, of ten minste elke 3 jaar, een laag van 15 cm grond in de kas te vervangen. Dit gebeurt omdat een jaar na jaar geplante monocultuur dezelfde voedingsstoffen aan de bodem onttrekt, waardoor deze uitgeput raakt. Ziekteverwekkers en ongedierte hopen zich op in de bodem. Grond vervangen is een arbeidsintensieve operatie, die niet elke tuinier kan doen. Betere teelt en grondbewerking zijn alternatieven voor de teelt in de kas.

De bodem voorbereiden

Voor komkommers moet het niet alleen vruchtbaar, maar ook warm zijn. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. De beste manier is een warm bed. Begin in de herfst met de voorbereiding van de grond en eindig in het vroege voorjaar:

1. over de lengte van het hele bed graaft u een sleuf van twee schoppen diep; als u niet van plan bent de grond te vervangen, wordt de bovenste 15-20 cm vruchtbare laag opzij gelegd, de resterende grond wordt verwijderd;

2. Leg op de bodem van de geul grove plantenresten – eventueel hout – in een laag van ongeveer 20 cm;

3. Stapel zoveel mogelijk loof, bladeren, stro en onkruid op;

4. Zo overwintert het bed;

5. Leg in het vroege voorjaar, zonder te wachten tot de grond is ontdooid, een 20 cm dikke laag verse mest op de gewasresten;

6. Het is bedekt met as om schimmelgroei te voorkomen;

7. De grond wordt overgoten met heet water;

8. Bedek de grond met een minstens 20 cm dikke laag om te voorkomen dat de wortels van de planten verbranden;

9. Dek af met plastic folie en laat het bed opwarmen.

Spruiten kunnen na 2 weken worden geplant. Als het buiten nog koud is, kan de kas extra worden verwarmd

Mest is niet gemakkelijk beschikbaar. Biologisch bed is een alternatief. In de herfst wordt dezelfde sleuf gegraven als in het vorige geval, en gevuld met plantenresten: naar beneden gezet droog – hooi, stro, droog gras, naar boven – groen: het loof van planten, stengels van eenjarige bloemen, onkruid zonder wortels en zaden. Elke laag is bedekt met vruchtbare grond. Om het organische bed te laten werken, wordt het bestrooid met een composteermiddel: “Baikal EM”, “Shiny” voor compost, “Compostin” (verdund en toegepast volgens de aanwijzingen).

Deze voorbereiding van het zaaibed is arbeidsintensief. Voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven, is er een zachte manier.

In de herfst wordt de grond bewerkt, waarbij op elke vierkante meter as wordt toegevoegd. m een emmer humus of gedecomposteerde mest, u kunt deze vervangen door rijpe compost, 2 el. . dubbel superfosfaat, 1 kaliumsulfaat (niet vervangen door chloride). Op zware gronden moeten 2 extra emmers zand worden aangebracht.

In het voorjaar, bij het losmaken van de grond, op dezelfde plaats een eetlepel meststof toevoegen. . Elke laag meststof wordt bedekt met vruchtbare grond; elke laag grond wordt bedekt met ammoniumnitraat of, op zandgrond, met MagBor-meststof in de op de verpakking aangegeven hoeveelheid. Graaf een gat van 1,5 bajonet diep, en leg er plaatselijk geplukte brandnetels, paardenbloemen en celandine in. Hak het gras met een schop fijn, bedek het met as en een handvol humus, meng het met de grond. Plant komkommerzaailingen in putten. Bij de ontbinding van het groen komt kooldioxide vrij, waardoor de wortels worden verwarmd en van voeding worden voorzien.

Zaaien

Het is niet rationeel om komkommers met zaden in de kas te zaaien, door zaailingen te planten kunt u veel eerder oogsten. Cucumber Algoritme:

1. Week het zaad in 1 % mangaan (20 minuten weken en afspoelen), een “Fytosporin”-oplossing – volg de instructies, of een ander antisepticum;

2. weken in een oplossing van biostimulator – “Eipin”, “Zircon”, “Energen”, zoals vermeld in de instructies;

3. kiemen tot kernvorming tussen twee lagen vochtig toiletpapier, geplaatst in een doorzichtige bak met deksel bij ongeveer 28 graden;

4. Potten van 0,5 l worden gevuld met substraat voor komkommers of een zelfgekookt mengsel van turf (3 delen) en humus (1 deel), de grond wordt vochtig gemaakt;

5. In elke pot wordt één gekiemd zaadje gezaaid op een diepte van 2 cm;

6. creëer kasomstandigheden, door een zak over de container te doen, worden de zaailingen op een temperatuur van ongeveer 28 graden gehouden;

7. Na hun opkomst, zet de containers in het licht (als het gebrek aan licht omvatten fytolampen, waardoor het daglicht tot 12 uur), wordt de temperatuur gehandhaafd op 18 graden tijdens de dag en 14 – ’s nachts;

8. na 5 dagen is het met 2-3 graden verhoogd;

9. geef de zaailingen matig water met warm water;

10. Na 2 weken begint het afharden – bij zonnig weer in de frisse lucht zetten, afdekken met vliesdoek, de tijd die buiten wordt doorgebracht geleidelijk verlengen;

11. Geef tijdens de groeiperiode een enkele meststof – 20 gram samengestelde meststof per 10 liter water.

Begin met zaaien 25-30 dagen voor het planten van de zaailingen in de grond. Als de zaden korstig zijn – droog zaaien.

Zaaien direct in de grond: de zaden worden gezaaid in vochtige grond, met een afstand van ongeveer 40 cm tussen de planten (in geval van twijfelachtige kieming 2 keer minder), en tussen de rijen – 80-90. Diepte van inbedding – 2 cm. Trek overtollige zaailingen weg.

Het planten van de zaailingen

Voor het planten van de zaailingen meet u de temperatuur van de grond – op een diepte van 10 cm moet het minstens 14 graden zijn. Komkommers worden gewoonlijk geplant op een afstand van 90 cm tussen de rijen. De afstand tussen de planten hangt af van de toekomstige formatiemethode:

1. indien geplant als een enkele stengel en het verwijderen van alle stengels, kunt u komkommers 40 cm van elkaar planten;

2. bij de standaardmethode van vorming moet de afstand tussen de putten groter zijn – minstens 60 cm;

3. als de planten aan een tralie worden geleid, maar alle scheuten blijven staan, moet er anderhalve meter tussen de planten zitten.

De afstand tussen de komkommers moet niet alleen worden aangehouden omdat zij voldoende ruimte nodig hebben om zich te voeden, maar ook om overgroei te voorkomen. Als de hele ruimte van de kas dicht met bladeren is bezet, kunnen ziekten niet worden voorkomen.

Graaf de putten tot de hoogte van het kopje – verdiep geen gedrongen zaailingen. Voeg voor het planten een handvol humus, een el turf, een el sorghum, een el turf en een el abrikoos toe. . as en een kleine hoeveelheid startmest – een snufje, maar deze moeten een volledig scala aan micro- en macrovoedingsstoffen bevatten, allemaal gemengd met de grond in het gat. Om de planten de voeding sneller te laten opnemen, is het beter om een meststofoplossing te bereiden volgens de instructies, het is goed om er humaten aan toe te voegen. Verbruik – 0,5 liter per gat, dat vooraf met schoon water is besproeid.

Meststof “OMU spring” werkt goed. Het heeft het optimale gehalte aan micro- en macrovoedingsstoffen voor komkommer, plus humuszuren. Eén zakje is genoeg voor 50 putjes. Om planten bij het planten tegen ziekten te beschermen, voegt u 3 tabletten “Gliokladin” toe, die u dichter bij de wortels plaatst, maar niet dieper dan 8 cm – nuttige schimmels hebben zuurstof nodig. Dit is een product op basis van Trichoderma en blijft het hele seizoen werkzaam.Ervaren tuiniers vullen het gat aan:

1. Een handvol uienschillen 2 uur geweekt in warm water;

2. goedkope vis of visafval, 50 g is voldoende – dit is een uitstekende bron van fosfor, calcium, kalium die beschikbaar is voor planten;

3. Een kopje fijngehakte groene brandnetels;

4. in de winter gedroogde en gekookte aardappelschillen – een glas per gat.

Je hoeft niet alles tegelijk toe te voegen – gebruik gewoon wat je beschikbaar hebt.

Na het planten wordt de grond rond de planten gekneed en opnieuw bewaterd zodat alle wortels bedekt zijn, gemulcht – geen dikke laag organisch materiaal, het wordt toegevoegd naarmate de komkommers groeien, of gewoon droge grond. Bij warm en zonnig weer is het beter om de beplanting enkele dagen te beschermen met een lichte bedekking van fleece.

Zorg

Komkommers worden verzorgd door water te geven, te bemesten, te voeden, te vormen, een comfortabel microklimaat te creëren en ziekten en plagen te behandelen.

Water geven

De bladeren van komkommers verdampen veel water. Hoe meer zon de plant krijgt, hoe meer transpiratie en fotosynthese er plaatsvindt. Watergift (per vierkante meter per jaar). ):

1. Vóór de vruchtzetting – 2-3 liter, waarbij de hoeveelheid geleidelijk wordt verhoogd;

2. Wanneer de spruiten verschijnen – 6-7 liter.

Om waterstress te voorkomen, met name bij warm weer, moet dagelijks water worden gegeven. Een druppelirrigatiesysteem is ideaal. Verwarm het water tot een temperatuur van 24 graden – dit kan in de zon.

Bemesting

Komkommerplanten mogen niet lijden onder een tekort aan voedingsstoffen of een te hoge concentratie ervan bij de wortels. Daarom wordt er gefractioneerd gevoerd, voor hybriden van het intensieve type – wekelijks, voor andere – 4-5 keer per seizoen. Bemest afwisselend met organische en minerale voedingsstoffen. In de commerciële teelt wordt bij elke besproeiing een kleine hoeveelheid meststof gegeven.Voedingsschema:

1. In het beginstadiumStikstof is het meest nodig en andere macrovoedingsstoffen en sporenelementen het minst. Van organische meststoffen gebruikt infusie van vogelpoep (verdund 15-voudig) of koemest (verdund 10-voudig), geschikt en groene meststof van gefermenteerd gras – 1 liter per 10 liter water. De eerste voeding moet 2 weken na het planten worden gegeven, met 0,5 l voeding per plant. Organische meststoffen kunnen worden vervangen door in water oplosbare minerale meststoffen, die worden verdund en toegediend volgens de voorschriften.

2. Wanneer verschijnen de eerste bloemen?, Voer een tweede bemesting uit met een kruidenthee of multiminerale meststof.

3. Aan het begin van de vruchtbare periode komen komkommershebben vooral behoefte aan kalium, dat verantwoordelijk is voor de overdracht van plastische stoffen van de bladeren naar de vruchten, maar ook stikstof en fosfor mogen niet worden vergeten. Organische meststof: Een kruidenthee is zeer geschikt – het bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen voor de plant. Minerale voeding – kaliumnitraat of as. Het kan gewoon tussen de planten worden gestrooid en door losmaken van het oppervlak worden opgenomen.

4. De laatste meststofDoe het dichter bij de herfst, zodat de vruchtvorming van komkommers niet stopt. Kies er organisch voor.

Niet minder belangrijk zijn bladvoedingen – ze zijn een noodsituatie voor de planten. De voedingsstoffen worden onmiddellijk opgenomen en hebben een snel effect. Maar bladmeststoffen gaan niet lang mee. Daarom moeten ze elke week herhaald worden. En ze zijn van vitaal belang als de grond koud is en de plantenwortels hun functie – het leveren van voedingsstoffen – niet vervullen.

Indicatie voor een kunstmatige bladtoepassing – tekort aan een nutriënt. Bij gebrek aan stikstof – de planten zijn bleek, het groen heeft een puntige vorm. Kaliumgebrek leidt tot een bruine rand op de bladeren en peervormige vruchten.

Bladvoeding wordt uitgevoerd bij bewolkt weer, waarbij de bladeren van de plant en de stengels van onder naar boven worden bevochtigd, met speciale aandacht voor de onderkant. Hoe kleiner de druppel, hoe beter de plant de voedingsstoffen opneemt. Voor bladtoepassing worden macro- en micronutriënten gebruikt, de laatste in chelaatvorm, die alle gemakkelijk oplosbaar moeten zijn in water.

Onconventionele manieren om komkommer te voeden:

1. Ammoniakoplossing – voor bewatering bij de wortel en bespuiting verdun 2 el. . In 10 liter water is dit een bron van stikstof en een goed insecticide;

2. Om de 14 dagen voeden met verse, niet gekookte of gepasteuriseerde melk, 5-voudig verdund, 10-voudig als het erg vet is, een halve liter per plant voor wortelvoeding; sproeien met dit mengsel is een goed profylactisch middel tegen schimmelziekten;

3. Twee keer per seizoen voeren met een gistoplossing – 2 el water oplossen in een emmer van 10 liter. . suiker en 10 g droge gist, na enkele uren gisting in de zon wordt het mengsel verdund in de verhouding 1:5 en onder elke komkommerbus 200 ml gegoten;

4. Chlorellasuspensie – een unieke meststof, immunostimulant en ziektebestrijder, kan wekelijks worden toegepast voor bewatering, vanaf de bloei – een liter suspensie verdund in 20 liter water voor wortelvoeding, 1 liter chlorella per 50 liter water – voor besproeiing.

As bevat veel kalium, iets minder fosfor en bijna alle sporenelementen. Het maakt de grond alkalisch, wat erg belangrijk is voor komkommers. Gebruik as verschillende keren tijdens het seizoen, strooi het op zaaibedden en werk het in door het oppervlak los te maken. Voor zowel voeding als bewatering is het hele bed nodig, het oppervlaktesysteem van de komkommer verspreidt zich goed naar de zijkanten en neemt de hele oppervlakte in beslag.

Een microklimaat creëren

Komkommers houden van een hoge luchtvochtigheid. Naar boven bijstellen: het besproeien van de planten, maar alleen in de vroege ochtenduren. De komkommer heeft een hogere concentratie kooldioxide in de lucht nodig. Dit kan worden bereikt door enkele emmers met cowpea-oplossing in de kas te plaatsen. Als u klaar bent, gebruikt u de mestoplossing zoals bedoeld en doet u de nieuwe mest in de emmers. Komkommers moeten gelucht worden, maar zonder tocht te veroorzaken.

Mulch is niet alleen een manier om de grond kruimelig en vochtig te houden, maar ook een manier om de arbeid in de moestuin te verminderen. Mulch komkommers na het planten met organisch materiaal, en voeg er van tijd tot tijd zoveel van toe dat de laag zijn dikte behoudt – van 5 tot 8 cm. Het mag de stengels van de plant niet raken.

Als de komkommers niet worden gemulcht, wordt een goede beluchting bereikt door het oppervlak na elke besproeiing los te maken.

Vormen en binden

In de kas, komkommer wordt geleid alleen in verticale cultuur – op een trellis of met koppelverkoop aan een steun. Het strikken gebeurt wanneer de plant zijn zesde blad heeft, soms vroeger als de komkommer op de grond ligt. Bind een touwtje aan het latwerk, trek het naar beneden en bind het onder 2-3 bladeren losjes vast, zodat er ruimte is voor de verdikking van de stengel. Tijdens de groei wordt het onder elk blad met de klok mee om een touwtje gewikkeld. Tegelijkertijd beginnen ze zich te vormen. De komkommerplant moet al zijn inspanningen richten op de vruchtvorming. Maar in het eerste stadium van de teelt zijn de onontwikkelde wortels eenvoudigweg niet voldoende om alle nieuw ontwikkelde stengels en eierstokken te voeden.

Er zijn verschillende vormgevingsmethoden:

1. in 1 steel – verwijder alle stengels die in de internodiën verschijnen, sommige tuinders plukken en eierstokken in de onderste 5 oksels, maar als de plant sterk is en de voeding voldoende is, kunnen ze worden gelaten, deze methode is het meest geschikt voor superbunch-hybriden – “Siberian garland F1”, “RMT F1”, “Bunch Splendor F1”;

2. De standaard methode van vorming – pluk de eerste vijf internodiën alle eierstokken en gesneden stengels, dan tot een hoogte van 1 m laat op de zijscheut 1 komkommer en een blad; van 1 m tot een half laat al 2 eierstokken en 2 bladeren; hierboven kunt u al 3-4 bladeren en hetzelfde aantal eierstokken laten.

3. Als de plant het hekwerk bereikt, kun je verschillende dingen doen:

4. Draai de stengel tweemaal rond de tralie en trek hem naar beneden; na het derde blad, wanneer de uit de internodiën gegroeide scheuten ongeveer een meter de grond niet meer bereiken, worden ze gesnoeid;

5. De hoofdstam wordt over de tralie gegooid en na 20 cm afgeknepen, de scheuten die uit de oksels groeien worden na 50 cm afgeknepen, een vervolgscheut moet in de oksel van het laatste blad blijven, knijp hem als hij de grond niet bereikt met 80-100 cm;

6. Zodra de stengel het hekwerk bereikt, maakt u de knoop onderaan los en laat u de stengel zakken zodat hij een ring vormt; bindt u hem aan de grond of bindt u hem vast aan de onderkant van de stengel; bindt u hem opnieuw vast en herhaalt u dit proces elke week, afhankelijk van hoe sterk de stengel groeit.

Als het mogelijk is om de komkommer voldoende voeding en een goed microklimaat te bieden, kan hij helemaal niet worden gevormd – de groeiende twijgen worden zo langs de tralie verdeeld dat ze elkaar niet overlappen. In dit geval worden de planten op een afstand van 1,5-2 m geplant.

Een extra stengel van de laagste internode kan het vruchtseizoen verlengen; het wordt een vervangende plant. Bind het stiefkind aan de hoofdstam.

Wanneer een komkommer in het onderste deel van de stengel rijp is en geplukt wordt, is het blad dat hem voedde niet meer nodig, het wordt verwijderd. Het onderste deel van de stengel wordt geleidelijk afgestroopt. Maar verwijder niet meer dan 2 bladeren tegelijk. Alle handelingen worden verricht met scherp, gesteriliseerd gereedschap, bij voorkeur in de ochtenduren en bij zonnig weer. De stronken na het snoeien moeten minimaal zijn. Als er een risico bestaat dat de ziekte zich verspreidt, moeten ze worden gedept met groene thee of gepoederd met houtskool. De vorming is een creatief proces, elke plant moet afzonderlijk worden benaderd.

Plagen en ziekten

Een lange periode van ononderbroken vruchtzetting beperkt de tuinier in de keuze van de middelen om ziekten en plagen van komkommers te bestrijden. Alle chemicaliën hebben een vrij lange wachttijd, en het is beter om de groenten dagelijks te oogsten. Overwoekerde vruchten remmen de groei van de andere sterk af. Ongeschikte gewassen moeten worden weggegooid. Om dit te voorkomen worden biologische middelen gekozen en wordt speciale aandacht besteed aan preventie.

Insectenplagen, ziekten en bestrijdingsmaatregelen.

Ziekte

Naam, aard, wijze van besmetting	Manifestaties	Hoe te vechten
Peronosporose(valse meeldauw), veroorzaakt door pathogene schimmels, de infectiebron – sporen, actief bij vochtig weer	Kleine spikkels worden vervangen door hoekige vlekken van lichtgeel tussen de kleine bladnerven. Gesmolten, krijgen ze een bruine kleur. Aan de onderkant van het blad verschijnen sporen in de vorm van een pluizige plaque van witte of grijze. Rand van de bladeren gekruld.	Drie keer spuiten met Fytosporine M om de 10 dagen. Spuit tweemaal met Gamair met tussenpozen van twee weken. 2 behandelingen met Trichoderma veride 471 bij het begin van de bloei en bij het verschijnen van de eerste vruchten. Een goede profylactische maatregel is besproeien met verdunde melk of afkooksel van uienschillen (250 g per emmer water, koken, 2-3 dagen laten staan, zeven). Bij zware schade – systemische fungiciden.
Anthracnose, Veroorzaakt door verschillende rassen van de schimmel die tot 2 jaar levensvatbaar zijn; de ziekteverwekker verspreidt zich bij hoge vochtigheid.	De vlekken op de bladeren zijn rond en geelbruin. Geleidelijk uitbreidend, wordt het bruin, met helder centraal deel, de vlekken worden niet beperkt door bladnerven. De stengels zijn bedekt met langwerpige geelbruine vlekken, op de vruchten verschijnen met water doordrenkte inkepingen en uit de zwarte stippen in het midden komen roze of oranje schimmelsporen.	De bladeren worden besproeid met een oplossing van mangaan en bestoven met as of mosterdpoeder. Remmen van de ziekte zal helpen “Fitosporin-M” en “Gamair”, te behandelen volgens de instructies. Kan alleen volledig worden behandeld met fungiciden op basis van koper. Behandel twee, of soms drie keer met anderhalve week tussenruimte. Preventie – zaadbehandeling, ontsmetting van het gebruikte gereedschap, vruchtwisseling, verwijdering van gewasresten in de herfst en bodembehandeling.
Sclerotinia of witrot, Veroorzaakt door schimmels die jarenlang in de grond blijven, verspreid bij koel, nat weer	Eerst de doorweekte plekken, gevolgd door een witte pluizige laag op het aangetaste deel van de plant. Begint aan de basis van de stam.	Na het verwijderen van de beschadigde delen van de plant, wordt deze besproeid met jodium met melk (een liter wei of melk per 10 liter water, 30 druppels jodiumtinctuur), de sneden bestrijken met een mengsel van houtas en gemalen krijt, dat licht met water wordt verdund tot een papje. Al deze producten zijn Ze helpen alleen bij het begin van de ziekte; als de ziekte zich eenmaal heeft ontwikkeld, zijn fungiciden nodig.
Komkommer mozaïek, Virale ziekte, de ziekteverwekkers leven op de waardplanten, overgebracht door zuigende insecten, meestal bladluizen	Randen van jonge bladeren krullen om, worden bedekt met vlekken, worden kleiner, internodiën worden kort, planten worden belemmerd in hun groei, vruchten zijn misvormd.	Bespuiting met 0,03-0,035% oplossing van “Farmayod” meerdere malen per week; het preparaat kan ook onder de wortel worden gegoten volgens de aanwijzingen. Preventieve maatregelen – doden van insectenplagen en overblijvend onkruid.
Groen gevlekt mozaïek, Natuur – viraal, de ziekteverwekker kan worden aangetroffen op de zaden, besmette plantenresten, overgedragen van plant tot plant bij werkzaamheden met niet-gesteriliseerd gereedschap.	Bladnerven worden lichter, jonge bladeren krullen op oudere bladeren – licht- of donkergroen, gele of zilverachtig gevlekte vlekken verschijnen, planten worden belemmerd.	Behandeling zoals hierboven. Profylaxe – tijdige verwijdering van plantenresten, warmtebehandeling van zaden vóór het zaaien.
Fusarium, Aard – schimmel, blijft tot 15 jaar in de grond, verschijnt bij koud regenachtig weer.	De ziekte begint aan de basis van de stam, die bruin wordt en vervolgens wit of roze verkleurt. Pups – een of meer, verdorren.	In het beginstadium van de ziekte zijn “Fondazol” en “Fitosporin M” doeltreffend; er is geen behandeling als de ziekte zich ontwikkelt. Profylaxe – zaadbehandeling, verwijdering van plantenresten, alleen water geven met warm water.
Wortelrot, schimmel, soms bacterieel (zwartbenigheid) van aard, verspreid met grond en zaden.	De centrale stengel wordt dunner, scheurt, wordt bruin of geel; de wortels worden bruin en worden zacht; de onderste bladeren worden geel. Als de ziekte voortschrijdt – de eierstokken ontwikkelen zich niet en verdorren.	Trichodermin, Gamair en Alirin-B zijn doeltreffend in het beginstadium. Als de ziekte voortschrijdt, wordt “Previcur” gebruikt… De komkommerstengel en het bovenste deel van de wortels worden bedekt met krijt, as of gemalen steenkool, de stengel wordt ondergedompeld zodat deze nieuwe wortels geeft. Profylaxe: alleen water geven met warm water, iets van de stengel scheiden, zaadverband, desinfectie in de kas.

Profylactische behandeling met biologische preparaten vermindert het risico van ziekteontwikkeling.

Komkommerplagen

Naam	Uiterlijk en schade	Hoe te vechten
Slakken	Slakken behoren tot de buikpotige weekdieren, waarbij de laatste een goed ontwikkelde schelp hebben. vallen waarschijnlijk jonge bladeren en vruchten aan als ze die kunnen bereiken. De schade is duidelijk zichtbaar.	Oogsten met de hand. De planten vangen met ondoordringbare materialen, verzamelen en daarna vernietigen. Stekelige mulchmaterialen. Van de chemicaliën werkt “Thunder” goed.
Bladluizen	Kleine, peervormige insecten, leven in kolonies. Er zijn veel soorten bladluizen; aardappeltopluis, bladluis en perzikgroene bladluis beschadigen komkommers. Niet alleen zuigen deze insecten de plant droog, waardoor de bladeren chloreren en omkrullen en knoppen en bloemen uitvallen, maar ze brengen ook virussen over – verwekkers van gevaarlijke ziekten. Hun zoete afscheidingen worden geparasiteerd door roetdauwschimmel, die de kwaliteit van de vruchten vermindert.	Om het te doden worden infusies van alsem, knoflook, uienschillen en as gebruikt. De contactbiopreparaten “Arrow” en “Fytoverm” zijn vrij goed gebleken. “✅ INCONECTO MYCORAD 1.2” veroorzaakt bladluizen een dodelijke ziekte, die andere planten besmet. Bladluizen worden door mieren van plant tot plant verspreid en moeten worden bestreden.
Wittevlieg	Kleine insecten met witachtige vleugels. Een gevaarlijke plaag die de sappen uit planten zuigt. De bladeren worden bleek en kunnen zelfs verwelken; de ontwikkeling van de planten wordt vertraagd.	In het beginstadium kan de ontwikkeling van de infectie worden vertraagd door een oplossing van 1 liter melk, 50 g water en een milde wittevliegoplossing om de wittevliegplaag af te remmen Tinctuur van goudsbloem en 2 eetlepels suiker, na het mengen wordt het middel voor de helft verdund met water en onmiddellijk toegepast. MIKORAD INSECTO 1 is effectief.2″. Als u Fytoverm gebruikt, heeft u meerdere behandelingen nodig.
Spint	Deze kleine insecten zijn moeilijk te zien met het blote oog. Maar de sporen van hun activiteit in de vorm van gutsen op de bladeren zijn duidelijk zichtbaar in het licht. Als er spinnenwebben zichtbaar zijn aan de onderkant, is de insectenpopulatie hoog. Teken leven aan de onderkant van het blad.	Als volksremedies – infusie van knoflook (200 g kruidnagels pletten, 2 uur laten trekken in 10 liter water, sproeien), infusie van mosterdpoeder (200 g per 10 liter, 12 uur laten trekken en sproeien), om ongedierte aan te pakken, worden planten beschermd door “Bitoxibacillin”, “Fitoverm”, “Agravertin” of “Spark-bio”.